摘要：中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。

图｜周昉《簪花仕女图》局部

物道君语：

何为华夏？

孔颖达在《春秋左传正义》中写道：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。” 汉服也是华夏的一部分。

漫长一生中，人会有许多改变，但就如我们的黄皮肤不会变，汉语，汉字不会变一样，汉服也是汉民族的象征，象征着我们是华夏人，中国人。

正在热播的《清平乐》，人们津津乐谈其中的服饰，宋仁宗与官员爱穿的圆领袍，女子的褙子和抹胸。很多人说：“这就是我们宋代的服饰。”

但这只是汉服的其中一个分支，今天我们从更早的朝代开始，谈谈汉民族的服饰，汉服。

图｜唐寅《王蜀宫妓图》局部

西周

女子服白

西周有一本熟悉的书《诗经》，收录了西周及之前人们爱唱的诗歌，从这些诗歌里，我看见了汉服最初的美。

“祁祁如云”“有女如云”，是说女子的衣裳像云朵一样白净。“缟（gǎo）衣綦（qí）巾，聊乐我云” ，缟是没有染色的衣料，綦是青灰色。还有“青青子衿，悠悠我心”中的“青色”是蓝草染的。

西周喜爱天然美，尤其是女子爱穿白衣，祭祀和婚礼上也是穿白纱。

男爱红妆

但有意思的是，那时的男子却爱红装，也爱红妆。他们喜欢穿“红衣与金鞋”，就连战士的甲胄也被印染成了红色。“芸芸黄矣 ” “ 裳裳者华 ” ，又说男子们的脸蛋红扑扑像花儿一样娇艳。

马风华说：“这是一个男装艳丽，女服素淡的时代。

汉朝

心字罗衣

汉代服饰多样，襦裙最常见，上着衣，下穿裙。

汉时的美女秦罗敷最喜欢“缃绮为下裙，紫绮为上襦”。蛋黄的下裙，紫色的绫子做上身的短衣。

因为上衣是“交领右衽”，穿起来胸前像个“又”字，若是几件衣服叠穿像一个心形。此种形制的衣服一直延续到宋明，晏几道在第一见到心上人时，对方穿的正是这样的“两重心字罗衣”。

图｜“交领右衽”是汉服最大的特点，贯穿整个汉服史 （韩熙载《夜宴图》局部）

最尊贵的衣服，深衣

汉时还流行一种更为古老的服装样式，叫“深衣”，有曲裾深衣，直裾深衣两种。衣和裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，外形像我们如今的长连衣裙，但它更为贵重，妃嫔贵族常穿。

深衣有“制有十二幅，以应十二月”的说法，袖圆以应“天圆”，衣领交叠成矩形以应“地方”，以寓“天圆地方”。

古人用四个字形容这种衣服，“联袂成荫”。袂是袖子，意思是说举起衣袖，就成了树荫。衣袂大至一尺有余，衣身宽到完全可以裹住身体，像个宽松的“蝉蛹”。

它们早在战国时就已经出现，但汉代以后似乎绝迹。

（以目前的文献所能参考的为准）

图｜于非闇《女史箴图 》局部

开裆裤是一种内衣

深衣里头常穿一条裤子，叫胫（jìng）衣，是“内衣”的一种。

（古人所言的内衣指穿在里头的衣服哟）

这种裤子实质上是开裆裤，内裤外裙是当时常见的穿着方式。

正是露出“内裤”不雅，古人才将深衣做的很大，以包住身体。

图｜閻立本《北齊校書圖卷》局部

魏晋南北朝

内衣外穿

因为战争，传统服饰有过两次“改革。

战国时赵武灵王“胡服骑射”。改革前士兵穿宽袍大袖打仗，不利于骑马射箭，于是引进了北方少数民族的服饰，改穿紧袖短衣和长裤，不仅是士兵穿，普通百姓也开始穿。

另一次魏晋南北朝时期，长年累月的战争，不仅造成心里创伤，在服饰上也留下了痕迹。

“新衫绣两裆，迮着罗裙里。”两裆原是古人的内衣，百姓发现将士们的铠甲外层跟内衣长的一样，于是仿效，把内衣外穿。这有点像现代人把长的衣服穿里面，外面加个短背心的样子。

对于女子而言，两裆本该内穿更不能轻易示人，却不仅由女性发起，更备受女性欢迎，实在大胆。所以《搜神记》里说：“干宝以为晋之祸征也。”

图｜身着裆铠与衫子的拥剑仪门卫士（河南邓县南北朝画像砖墓门壁画）

魏晋爱风流

宗白华说：“魏晋六朝是我国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代，然而却也是精神史上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代。”

既然死亡不知何日到来，不如及时行乐。于是它在服饰也尤为随意任性。《晋书》记载：“晋末冠小而衣裳博大”。

图｜ 晋 顾恺之 《洛神赋图卷》局部

上衣的袖子宽到几乎可以垂到地面，衣料又极其柔软轻薄，腰间喜欢系有长带，走起路来大袖盈盈，衣带飘飘。更有人披散衣襟，比如竹林七贤。

图｜ 晋 顾恺之 《洛神赋图卷》局部

唐朝

花红柳绿是盛唐

如果一个朝代有颜色，大唐一定是花红柳绿的娇艳之色。

《虢（guó）国夫人游春图》中几位夫人的衣裳便是间色的红与绿，是唐时最普遍的颜色搭配，而且服色常常上下异色，反差很大。

上橙下蓝，或上绿下蛋黄，红橙黄绿蓝白各有变化，这个时代的女子追求个性，就好像我们今天谁都不想撞衫。

图｜ 唐 张萱《虢国夫人游春图》局部

齐胸襦裙与诃子裙

《捣练图》中的女子，齐胸襦裙，裙子的高度拉到胸部的位置。诃子裙中诃子原本是抹胸，后来将它和裙子连在一起缝，就变成了连衣裙，夏天外穿一件轻盈的广袖衫。

图｜宋徽宗摹《张萱捣练图》局部

《簪花仕女图》中几位贵人穿的正是诃子裙。孟浩然有两句诗：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”她们的裙摆长到拖地，都可以用来拖扫地面的梅花。

相传有一年的花朝节，唐时几个女子外出游春，在草地上歇息的时候，把外层大袖衫换下来，挂在树枝上，又垂到地上，就变成了一道帘幕。春风疏疏，人在其中悠然玩花。

图｜周昉《簪花仕女图》局部

女穿胡服爱男装

《大唐新语》有一个故事，长安城一个富人被胡人劫持，很久都没有逮到。有人说，何不把所有的胡人都抓来讯问。有官员便说，如今胡人穿戴汉服汉帽，汉人也穿戴胡服胡帽，如何分得清。

唐中期，无论是男子女子都喜欢穿胡服。尤其是女子的胡服，直接接受胡人的服饰，不加以改变。她们喜欢骑马，也喜欢带胡人的帷帽，既潮流，又阻隔路上的风尘。

宋朝

天上一束白月光

在服饰上，宋人不追求唐时的花红柳绿，反倒喜欢在同一色系上追求变化，且青睐白的淡雅，还有青白、珠白、粉白。葛兆光说：“赵宋王朝就像是初七初八到不了满月的月光。”

《清平乐》中宋仁宗在朝堂便常穿白色的圆领袍。但不是单纯的白色，又特别利用丝线的色彩，织出不同的花样，使得白富有层次。

这是“贵而不舒”，舒是骄纵的意思。因此宋人服饰讲究的是“内圣”。

图｜宋仁宗

褙子，最显瘦的衣服

女服中，褙子是最具代表性的，是妇女最日常的衣服。

褙子瘦身窄袖，有长到膝盖和长到脚踝两种，有诗曰：“窄罗衫子薄罗裙，小腰身。”有人问：“这会不会不好走路呢？”不会，褙子的侧边开衩，而且高至腰部位置。

图｜南宋 刘宗古《瑶台步月图》

因此看起来，穿宋褙子总是显得人瘦长瘦长的。

褙子同样崇尚朴素，除了面料上浅淡的花纹，领口也有简单的装饰，是为点睛之笔。《清平乐》剧中曹皇后的领缘，就用了小珍珠点缀。

图｜南宋 佚名《歌乐图》横幅局部

衣之中缝，以正衣冠

仔细看宋仁宗这幅画像，你会发现胸前有一条直线，这其实是一条缝纫线，将两块衣服拼接起来，我们衣服上也有，只不过不在衣服中间。

这条线叫“中缝”。《礼记 深衣》中：“

背缝垂直而领正方，象徵政教不偏，义理公正。”

穿着的时候用它来端正，把衣服穿好。也警示我们要行得端，坐得正，做人不偏不倚。

图｜宋仁宗

明朝

服饰的反叛

明初，大家都挺爱敦朴的。无论是诸生士子，还是市井小民，无论上学堂，还是逛街，都穿布袍 ，十分简朴 。即使富商之家，名贵的衣服也只在祭祀等重大节日才穿，穿完又妥妥地压箱底。

然而成化后，大家不要质朴了，要华贵。西门庆的兄弟常时节，家里穷得揭不开锅了，还是西门庆接济他十二两银子，他第一件事便是上街给老婆买了绫绸绢制成的袄裙，一套御寒的衣服。

文士戴的方巾，开始镶玉；鞋子有红 、紫 、黄、绿，但明令里规定普通人不得用“黄玄”二色；商人再有钱也不能用的绸和纱，也开始用上了。

好不好看不重要，重要是贵

卧兔儿是女子一种额头装饰，红楼梦中王熙凤常带，说是冬天可以御寒，实质上并不御寒。而是否漂亮也不是关键，重要的是炫耀了时人认为最珍贵的毛皮和珠子。

一时一个潮流

服饰潮流变化很快。

有无袖的长衫，叫马甲，衣长比我们现在要穿要长许多；

还有立领衫，把脖子团团裹住，以对扣固定，对扣有金子，也有玉石的。很多人以为是礼教严格要把脖子封住，其实更多的是因为潮流。

也爱奇装异服。当时北京居民每到冬天，男子一概用貂狐之皮制成高顶卷檐的帽子， 称为“胡帽” ；妇女也用貂皮裁制成尖顶覆额的披肩，称为“昭君帽”。

图｜《松江邦彦图》

这是西周到明朝有关汉服的历史，

当然服饰繁多，无法一一详尽。管中窥豹，我们也能从其中看到各朝的服饰审美，天然的，华丽的，或内秀的......不一而足，各有魅力。

唯一点，这都是华夏民族的服饰，与汉语，汉字一样，构成了我们是华夏人的一部分。

图｜韩熙载《夜宴图》局部

说明:其一，传统服饰距离我们的时代久远，一些词语为方便理解，物道君解释为当下的语言。其二，服饰具有时代特点，并不是一个时代只有一两种款式，此文所选仅是当时的“潮流服饰”。其三，各朝服饰具有特色，以史料为参考，并无褒贬之意。

参考：

1.《中国古