摘要：没有一件衣服，能穿梭千年的轨迹，留下经典不变的模样，唯有民族服饰。

没有一件衣服， 能穿梭千年的轨迹，

留下经典不变的模样，

唯有民族服饰。

汉服并不仅仅在于好看，

更重要的是，

它蕴含着民族的文化智慧及传统。

着我汉家衣裳，兴我礼仪之邦！

汉服，一直被视为华夏文化的代表之一，

衣袂飘飘，裙裾飞扬~

一袭国服，手挽发髻

譬挽发拈一朵花片，半遮脸

看不清、摸不着、惹人醉......

上衣下裳，代表天地阴阳。

圆袖交领，代表天圆地方。

中缝垂带，代表人道正直。

坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。

汉服的结构分为十个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。

一套完整的汉服通常有三层：内衣、中衣、外衣。

内衣包括抹胸、肚兜、裹肚、主腰、犊鼻褌等。

中衣包括中单、中衣、中裙、中裤等。

外衣按照穿著部位和长度分为长装、上装和下装，如深衣、圆领袍、衣裤、襦裙等。

深衣 大约在周代就出现了，在春秋一直到汉代，曲裾和直裾是深衣的主要款式，在三国南北朝时期出现了杂裾，唐史中也有士人穿深衣的记载，到宋代又出现了朱子深衣。因其丰富的文化意蕴，被视作汉服的重要代表。

其上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为长度到脚面的长衣，以示尊祖承古。

特点是使身体深藏不露，雍容典雅﹔为古代诸侯、大夫等阶级的家居便服，是庶人百姓的礼服。象徵天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。

袖根宽大，袖口收祛，象徵天道圆融﹔领口直角相交，象徵地道方正﹔背后一条直缝贯通上下，象徵人道正直﹔下襟与地面齐平，象徵权衡﹔分上衣、下裳两部分，象徵两仪（天与地、阴与阳）﹔上衣用布四幅，象徵一年四季﹔下裳用布十二幅，象徵一年十二个月。

身穿深衣，自然能体现天道之圆融、怀抱地道之方正、身合人间之正道、行动进退合权衡规矩、生活起居顺应四时之序，与天地自然相融合。

曲裾 全称曲裾袍，原称绕襟袍，通常做礼服用。又分为短曲裾、双绕曲裾或三绕曲裾，特点是衣襟接长向后交掩。

流行于先秦至汉代，开始男女均可穿著，后来男子曲裾愈来愈少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长。曲裾袍衣长曳地，行不露足，具有含蓄、儒雅的特徵。东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙成为主流，曲裾深衣自然也差不多消声匿迹。隋唐之后，大行其道的女服则是襦裙。

直裾 全称直裾袍，又称襜褕。直裾下裳部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的繫带，由布质或皮革製的腰带固定。

汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的曲裾已属多馀，本著经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

朱子深衣 为礼服，多用于祭祀场合。是根据朱熹的《朱子家礼》记载考证的深衣。是朱熹对《礼记》深衣篇所记载之深衣的自我认识和研究的产物。

由于在频繁的社会活动中行动不便，男子汉服的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。按照通裁制做出来的汉服，根据形制的不同，可分为襴衫、圆领袍、直裰、直身、道袍。

襴衫 始于唐朝，流行于宋明。在膝处有一道接缝，称为"横襴"，一般认为这是刻意加上的，以示上衣下裳之旧制。

领子多用圆领，后来的襴衫也遵循了这一点，不过领边变宽，并且接衽了。在古代，多为职官公服，学子亦多穿著。

圆领袍 又名盘领袍，顾名思义领子盘于脖下，为圆形。在汉朝初年就出现的一种服饰，早期作为内衣的存在。魏晋南北朝后，开始作为正装穿著于外。

流行于隋唐至明末，无论男女皆可穿著﹔在各个时期，细节上有很大的差别。领型分为交襟直圆领、开襟直圆领和曲圆领。袖型分为大袖(魏晋南北朝至宋)和琵琶袖(明)。

直裰 交领，衣长过膝，无摆，穿著时搭配腰带﹔因其衣长而背有中缝直通下摆，故名直裰。是一种比较宽大的长衣，造型雍容儒雅。

宋朝已有此衣式，为一般士大夫平时所穿，也是明朝士人主要的便服款式。若加内摆则为"道袍"，加外摆则为"直身"。

道袍 交领右衽大袖长袍，领子常镶白色护领，收袖口，衣身两侧开衩，从外襟的左侧和内襟的右侧开衩处分别接出一片布，一般打三道摺，纳入后襟至中脊处，谓之"暗摆"。

女子汉服历代以上衣下裳的襦裙制为主﹔襦，即短上衣﹔裙，即下裙。虽然各个时期各有流行特色，但女装的基本形制并未改变。

根据衣领的不同分为交领和直领(对襟)。根据裙子穿著高度的不同分为齐腰、高腰、齐胸。根据长短厚薄的不同分为长襦、短襦、单襦(衫)、复襦(袄)。裙子通常为一片式合围裙，按製作方式可分为褶裙和片裙等。

汉代流行扎在裙内的交领衣、唐代流行扎在裙内的无领对襟短衣和齐胸长裙、宋代流行穿在裙外的对襟上衣并袒露抹胸、明代流行穿在裙外的交领上衣，琵琶袖和护领。

齐胸襦裙 是襦裙根据繫结位置分出的一种款式。隋唐五代之前，一般女子的襦裙装，裙子束的都不是很高。而隋唐五代时期出现一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙。根据现代对她的考证，一般改称之为齐胸襦裙。

高腰襦裙与齐胸襦裙的区别在于：高腰襦裙的束带位置在胸以下，腰以上﹔齐胸襦裙的束带位置则是在胸以上。很多人容易把齐胸襦裙和韩服弄混，但两者区别明显：韩服上衣交领的繫带多在胸前，上襦多在裙子外。

齐腰襦裙 裙腰与腰部平齐，故名。衣袖有宽窄两式。

按上襦可分为交领齐腰襦裙和直领齐腰襦裙(对襟齐腰襦裙)。按穿著对象可分为女子齐腰襦裙和男子齐腰襦裙。

袒领襦裙 襦的领口常有变化，有圆领、方领、直领、鸡心领等等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低﹔早期只在宫廷嫔妃或歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青。

从唐墓门石刻画和大量陶製女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶。

马面裙 始于明朝，前后共有四个裙门，俩俩重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，俗称"马面"﹔上多装饰膝襴纹样，故也称襴裙。

袄裙、衫裙 由于明朝中后期气候变冷，一年中寒冷的时间较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不再束于上衣之外，而是被上衣遮盖。

上袄下裙为明代女子装束的典型搭配：上袄多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边，领子加护领﹔下裙多为马面裙或褶裙(未婚女子一般著褶裙，婚后则穿马面裙)。袄和衫的差别在于袄有衬裡、夹层，而衫是单衣无衬。

宋裤 裤子逐渐在宋朝开始流行，通常搭配抹胸以及一层或多层长褙子。宋裤都有两层，传统的内层有两根裤管，开裆，靠两片交叠的三角形区域围合﹔外层合裆但两侧开衩。

而现代的宋裤多是以改良的居多，为了适应现代人的需求被做成了内层合裆，并且有鬆紧带，因此严格地说，改良宋裤不属于汉服﹔归类为汉元素。

除了内衣、中衣和外衣，穿在外衣之外的外套种类也繁多，包括大袖衫、大氅、斗篷、披风、半臂、褙子、比甲等。

大袖衫 一般指"簪花仕女图"中，披在齐胸襦裙之外的披衣。同时，也用来指广袖的外披外衣，比如鹤氅、披风等。女子搭配襦裙，男子搭配衣裳。

大氅 又称氅衣，由道教鹤氅演变而来。对襟大袖，整体宽大且有繫带，只做男子的常服穿著。

斗篷 并不限于雨雪天使用，是一种御寒的服饰。有长式和短式，有高领和低领。

凡冬天外出，不论男女官庶，都喜披裹斗篷。但有个规矩，不能穿著行礼，否则被视为不敬。

披风 盛行于明朝的罩衫。男女皆可搭配袍服，女子搭配袄裙。直领对襟，袖子宽大，两侧开衩，胸前用金属扣或玉扣。披风和鹤氅相似，区别是，鹤氅多数两侧不开衩。

半臂、半袖 是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领) 、对襟(或套头)短外衣。它的特徵是袖长及肘，身长及腰。半臂这个名称，在古代不同时期所指的款式也不一样。

半袖与半臂区别在于：半袖袖长于手肘位置，半臂则略过肩而已。现在普遍来讲，多指袖长及肘，交领或直领对襟的短袖衣，一般罩在上衣外。

褙子 又名背子，始创于秦，是秦朝到明朝时期女子的常用服饰。样式以直领对襟为主，腋下开衩，腰间用勒帛繫束，下长过膝。宋代受朱理学的影响，人们的审美追求质朴。

男子的褙子常穿于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并成为典型的常服款式。一般搭配褶裙或宋裤穿。

比甲 是一种无袖、无领的对襟马甲。两侧开衩，一般长至臀部或至膝部，有些更长的，离地不到一尺。视长短可分为长比甲和短比甲。按领形可分为圆领或方领。比甲一般穿在大袖衫、上袄之外，下面穿裙。这种衣服始于宋朝，后来传入蒙古。

自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便，是服饰的新变化。明朝比甲一般都有五枚金属扣，多为贵族所穿。

复我华夏，正我衣冠。

汉服是每个女孩都曾做过的梦。

在我心中汉服最美丽的归宿，莫过于是有一天，

穿汉服上街不会有人投来异样的眼光，

不会有人再指指点点。

可能你是